Перевал Ирикчат является простейшим вариантом выхода из баксанской долины на ледовые поля Эльбруса. Расположен в моренной гряде рыжего цвета, являющейся левым берегом ледника Ирикчат, Хорошо виден из долины реки Ирикчат (левый приток реки Ирик). Проходится группами очень часто. Начало серпантина широкой тропы хорошо видно с Баксанского шоссе, от поселка Эльбрус (1760м). Тропа идет по левому безлесному склону долины реки Баксан, затем входит в висячие ущелье реки Ирик, текущей на этом участке в глубоком каньоне. У входа в ущелье, через ~30'-40' движения от поселка, слева от тропы - минеральный источник (2000м), хорошо известный местным жителям. От источника продолжаем крутой подъем по левому борту ущелья Ирик, в направлении останцов из конгломерата причудливой формы с вмурованными в породу большими круглыми валунами. Этот природный объект издалека напоминает замок. Через 40' подъема от источника, входим в висячую долину Ирика (2200м). В створе долины видна восточная вершина Эльбруса и Ачкерьякольский лавовый поток, вертикальной темной полосой хорошо выделяющийся на белом фоне горы. Примерно 1,5 часа движения без ощутимого набора высоты - по тропе, идущей левым лесистым берегом реки Ирик (ф 55) (встречается кош) - и мы выходим к границе хвойного леса. Здесь много травяных площадок, чистый ручей пересекает тропу' (2400м). За небольшим бугром - кош, расположенный у слияния рек Ирик и Ирикчат. Отсюда хорошо видны верховья реки Ирик, ледник Ирик с ледопадом, перевалы Трескол н Тресколак. Висячее ущелье Ирикчата имеет устьевую ступень, на преодоление которой по серпантину тропы,начинающейся от коша, нужно немногим более часа (2700м). Идем далее по тропе левого берега. Недалеко от входа в висячее ущелье, на ровном травянистом левом берегу имеются хорошие места для ночлега (есть чистый ручей). Ущелье далее поворачивает на северо-запад. Напротив поворота справа п/х - гора Ирик (4040м), к востоку от которой -осыпная седловина перевала Ирик Восточный. Проходим две большие травянистые террасы, разделенные небольшим уступом (места для ночевки) и через 1,5 часа движения тропа подходит к реке и упирается в завал из больших камней, перегораживающий все ущелье (3000м, есть площадки). Завал преодолеваем по нечеткой тропе, не удаляясь от реки (еще ~30'). Выше завала - последняя (песчаная) большая ледниковая терраса; травы почти нет. Ночевка здесь менее комфортабельна - с видимого ледника Ирикчат и вершины Эльбруса дует холодный ветер. Стал виден перевит Ирикчат - прямо по ходу, в моренной рыжей гряде, (ф 56) являющейся западным плечом вершины Чаткара и левобережной мореной ледника Ирикчат. Крутой взлет языка ледника обходим ло песчаным моренам у его левого борта, изрезанным небольшими промоинами (нечеткая тропа, маркировка турами). Ледник отделен от морен островом бараньих лбов. Выше - длинным траверсом (тропа) выходим на тело ледника (открытый лед 10°-15°). По льду подходим под перевальный взлет (~2 часа движения от каменного завала, 3450м). По тропе, идущей крутыми короткими серпантинами, по осыпному склону, за 40' выходим на широкую осыпную седловину перевала Ирикчат. Тур - большая груда камней. Есть оборудованные площадки, зато нет воды. В сторону спуска на плато Джикаугенкез- снежно-ледовый склон с широкими трещинами. Седловина открыта всем ветрам. Хорошо виден Ачкерьякольский лавовый поток (АЛП), ведущий на восточную (ф 57) вершину' Эльбруса - осыпная черная гряда на белоснежном фоне горы. За 30' поднимаемся на осыпной холм (к западу от перевала) и спускаемся к хорошим площадкам у границы ледового поля (по льду течет вода). Выложены большие ветрозащитные стенки. Здесь одеваем кошки (впрочем они оказались не нужны, подъем практически не ощущается) и связываемся. Движемся по направлению к нижней южной оконечности АЛП, (ф 58) заходя на осыпь слева п/х (40'). По пути открытый лед сменяется закрытым участком ледового-фирнового поля со скрытыми трещинами, которых здесь большое количество - самого разного размера. Выйдя на осыпи, снимаем кошки и убираем веревки и обвязки. По неустойчивой средней и крупной осыпи (35°) за 30' поднимаемся к большому осыпному плато, находящемуся в нижней части АЛП. Приятно удивляет озеро, довольно больших размеров, находящееся в этом безжизненном поясе. Обойдя озеро справа п/х, выходим на площадки с ветрозащитными стенками. Однако это место нам показалось слишком низкой точной для базового лагеря (3900м). Поднимаемся по осыпи АЛП, перемежающейся иногда снежными и ледовыми участками, до отметки 4320м. Здесь - небольшое ровное осыпное плато (~1,5 часа движения от озера), и последние сравнительно комфортные площадки для ночевки по пути к восточной вершине (ф 59). Чуть ниже по участку льда течет ручеек (последняя вода). Ветрозащитные стенки, если они разрушены, рекомендуется восстановить - здесь ветры могут достигать ураганной силы. Плато к югу обрывается скалами (как и весь АЛП). Выйти рано (в 3 часа) нам помешала низкая облачность, накрывшая нас. С рассветом сильный ветер согнал облака в долину и мы увидели практически весь путь подъема, за исключением последнего участка. Тропа, хорошо набитая по снегу, идет справа п/х от осыпной грады АЛП, от места его большого разрыва. До "разрыва" (4550м) ~30' подъема по осыпи (25°). На "разрыве" одеваем кошки и обвязки. Пересекаем по снегу выполаживание и выходим к верхней, крутой части АЛП (ф 60). Здесь целесообразней подниматься не по осыпи, а рядом с ней (справа п/х). В этом году снега очень мало и меньше сил поэтому уходит при движении по льдуикчат. Отсюда хорошо видны верховья реки Ирик, ледник Ирик с ледопадом, перевалы Трескол н Тресколак. Висячее ущелье Ирикчата имеет устьевую ступень, на преодоление которой по серпантину тропы,начинающейся от коша, нужно немногим более часа (2700м). Идем далее по тропе левого берега. Недалеко от входа в висячее ущелье, на ровном травянистом левом берегу имеются хорошие места для ночлега (есть чистый ручей). Ущелье далее поворачивает на северо-запад. Напротив поворота справа п/х - гора Ирик (4040м), к востоку от которой -осыпная седловина перевала Ирик Восточный. Проходим две большие травянистые террасы, разделенные небольшим уступом (места для ночевки) и через 1,5 часа движения тропа подходит к реке и упирается в завал из больших камней, перегораживающий все ущелье (3000м, есть площадки). Завал преодолеваем по нечеткой тропе, не удаляясь от реки (еще ~30'). Выше завала - последняя (песчаная) большая ледниковая терраса; травы почти нет. Ночевка здесь менее комфортабельна - с видимого ледника Ирикчат и вершины Эльбруса дует холодный ветер. Стал виден перевит Ирикчат - прямо по ходу, в моренной рыжей гряде, (ф 56) являющейся западным плечом вершины Чаткара и левобережной мореной ледника Ирикчат. Крутой взлет языка ледника обходим ло песчаным моренам у его левого борта, изрезанным небольшими промоинами (нечеткая тропа, маркировка турами). Ледник отделен от морен островом бараньих лбов. Выше - длинным траверсом (тропа) выходим на тело ледника (открытый лед 10°-15°). По льду подходим под перевальный взлет (~2 часа движения от каменного завала, 3450м). По тропе, идущей крутыми короткими серпантинами, по осыпному склону, за 40' выходим на широкую осыпную седловину перевала Ирикчат. Тур - большая груда камней. Есть оборудованные площадки, зато нет воды. В сторону спуска на плато Джикаугенкез- снежно-ледовый склон с широкими трещинами. Седловина открыта всем ветрам. Хорошо виден Ачкерьякольский лавовый поток (АЛП), ведущий на восточную (ф 57) вершину' Эльбруса - осыпная черная гряда на белоснежном фоне горы. За 30' поднимаемся на осыпной холм (к западу от перевала) и спускаемся к хорошим площадкам у границы ледового поля (по льду течет вода). Выложены большие ветрозащитные стенки. Здесь одеваем кошки (впрочем они оказались не нужны, подъем практически не ощущается) и связываемся. Движемся по направлению к нижней южной оконечности АЛП, (ф 58) заходя на осыпь слева п/х (40'). По пути открытый лед сменяется закрытым участком ледового-фирнового поля со скрытыми трещинами, которых здесь большое количество - самого разного размера. Выйдя на осыпи, снимаем кошки и убираем веревки и обвязки. По неустойчивой средней и крупной осыпи (35°) за 30' поднимаемся к большому осыпному плато, находящемуся в нижней части АЛП. Приятно удивляет озеро, довольно больших размеров, находящееся в этом безжизненном поясе. Обойдя озеро справа п/х, выходим на площадки с ветрозащитными стенками. Однако это место нам показалось слишком низкой точной для базового лагеря (3900м). Поднимаемся по осыпи АЛП, перемежающейся иногда снежными и ледовыми участками, до отметки 4320м. Здесь - небольшое ровное осыпное плато (~1,5 часа движения от озера), и последние сравнительно комфортные площадки для ночевки по пути к восточной вершине (ф 59). Чуть ниже по участку льда течет ручеек (последняя вода). Ветрозащитные стенки, если они разрушены, рекомендуется восстановить - здесь ветры могут достигать ураганной силы. Плато к югу обрывается скалами (как и весь АЛП). Выйти рано (в 3 часа) нам помешала низкая облачность, накрывшая нас. С рассветом сильный ветер согнал облака в долину и мы увидели практически весь путь подъема, за исключением последнего участка. Тропа, хорошо набитая по снегу, идет справа п/х от осыпной грады АЛП, от места его большого разрыва. До "разрыва" (4550м) ~30' подъема по осыпи (25°). На "разрыве" одеваем кошки и обвязки. Пересекаем по снегу выполаживание и выходим к верхней, крутой части АЛП (ф 60). Здесь целесообразней подниматься не по осыпи, а рядом с ней (справа п/х). В этом году снега очень мало и меньше сил поэтому уходит при движении по льду, покрытому снежно-фирновой массой, смерзшейся и хорошо держащей (Через неделю подъем по льду стал возможен только с использованием. перил ,т.к. растаял весь снег до высоты ~5300м, поэтому быстрее подниматься по осыпи АЛП,а в местах ее разрыва - организация страховки). Крутизна подъема на этом участке -30°, в верхней части АЛП - до 35°. При выходе на самую верхнюю, пологую часть АЛП (предвершина), начинаем забирать правее, затем по широкой дуге справа налево обходим осыпи, частично покрытые здесь глубоким "зимним" снегом, по границе с осыпью выходим на пологий гребень кратера Восточного Эльбруса. Слева остаются "Рыжие скалы", которые мы обошли при подъеме (ф 61). У их подножия, в кратере, возможна аварийная ночевка на снегу. Путь сюда от б/л занял ~5 часов. На противоположной части кратера - высшая точка горы Восточный Эльбрус (5621м), куда движемся направо по пологому гребню кратера, снежно-осыпному (ф 62). С небольшим подъемом. Эти метры - самые "тяжелые" - вершина близко, но высота не дает быстро идти (всего по длине - ~500м). На вершине небольшая четырехгранная металлическая пирамидка - памятник (ф 63). На западе видим -Западную вершину Эльбруса, которая всего на 21 метр выше восточной (5642м). Кругом - лишь море облаков, гор не видно. По мере подъема поднималась и облачность - теперь она периодически накрывает нас. Ветер несильный, солнце, зимний "хибинский снег" и вполне "хибинский" пейзаж - вот таким нам запомнился Эльбрус, за исключением, конечно, высоты, из-за которой каждый шаг дается нелегко. На вершине провели ~30',перекусили и начали спуск, который занял ~1,5 часа. На всем пути от б/л до вершины трещин нет. На спуске следует соблюдать осторожность - снег размягчается, им забиваются кошки, а под снегом твердый лед. Спуск по пути подъема до поселка Эльбрус от б/л занял 7 часов, без учета обеденного привала.Иннокентий сдувает пылинку с манжет
упираясь в гору альпенштоком
На конце альпенштока портрет Беранже
и Горация томик под боком
БГ "Иннокентий в Горах"
| Д Н,м | S,км | t,час | ||
| поселок Эльбрус - слияние рек Ирик и Ирикчат | + 640 | 7 | 3,5 | |
| слияние рек Ирик и Ирикчат - каменный завал в долине р. Ирикчат | + 600 | 5 | 3,0 | |
| каменный завал в долине р. Ирикчат - перевал Ирикчат | +670 | 4 | 3,5 | |
| перевал Ирикчат - озеро на АЛП | + 300 | 4 | 2,0 | |
| озеро на.АЛП - б/л на 4320м | +420 | 2 | 1,5 | |
| б/л на 4320м - вершина Эльбрус Восточный | +1300 | 5 | 5,0 | |
| 3930 | 27 | 18,5 | ||
| вершина Эльбрус Восточный - б/л на 4320м | - 1300 | 5 | 1,5 | |
| б/л на 4320м - поселок Эльбрус | - 2630 | 22 | 7,0 | |
| - 3930 | 27 | 8,5 | ||
| 7860 | 54 | 27 |
Июль, 1998 год (очень бесснежный)
©1998 V.Shkilev
ПКТ -> Библиотека
-> Отчеты -> В.Шкилев
-> Приэльбрусье,1998